雖然買了580EX II這款頂級外接閃光燈，但是每次使用時還是卡卡的，無法掌握訣竅。於是前陣子買了一本Canon Speedlite閃燈終極玩家指南;期望能從中學到一些技巧。
先說說我先前保有的錯誤概念吧。我一直以為閃光燈是拿來避免使用過高ISO！沒錯！超級風馬牛不相干的！因為我直覺上認為打閃燈就能夠使用較低的ISO，減少畫面顆粒。這個要命的錯誤觀念讓我吃足了苦頭。事實上，閃光燈主要是拿來作為基調光線或是補光用，雖然在技巧上確實會牽扯到ISO，但不是我先前想的那樣。
有了正確觀念後，再來介紹一個非常重要的心法：「快門無法影響閃燈量，只能影響照片背景。只有光圈能影響閃光入光量。」所以，閃燈與背景無關！你想要背景亮一點，不是去把整個背景用閃燈打亮（當然，室內空間時這樣做是可以的。），而是降低快門速度。不過，快門速度過低會造成手震，因此必須時時注意快門速度不可過低。
E-TTL測光
先前一直搞不懂閃燈是如何測光。好在本書有給了我一個解答。Canon Speedlite有三種輸出方式：手動、E-TTL II、以及頻閃。手動顧名思義就是自己調整曝光量，頻閃是另一種概念，可滿足高速同步攝影，而E-TTL II就是透過閃燈來自動測光、自動決定輸出量。
E-TTL的E代表權衡試測光。閃燈會先打出一道預閃光，然後偵測反射回來的閃光，用來決定打光亮。如果某些區域反射回的光亮較弱，則閃燈會忽略這些區域，將其視為背景。而若有些區域反射光較強，閃燈會將這些區域視為主體。如一來就能達到較正確的打光亮。
另外，相機上有FEL曝光鎖定按鈕。這個按鈕是用來鎖定打光亮，避免重新構圖時閃光燈重新計算出光亮。根據本書，按下FEL時，speedlite會記下「局部測光」範圍內的曝光量，此時可以移動相機重新構圖。如此按下快門後，出力並不會隨著構圖而改變。
手動曝光 OR E-TTL曝光？
過去有陣子，我非常執著於以距離、GM值來計算出閃光燈出力。那時使用的不是Speedlite而是副廠閃光燈，因此閃燈直打時經常過曝，或是拍出曝光奇怪的照片。這也是為何我會想以計算的方式手動曝光，以拍出最佳的照片。
不過這種計算幾乎沒有成功過。畢竟實際拍攝時很少有時間讓你慢慢計算，此外你也得能夠用肉眼目測「距離」。在拍攝活動照片時，如婚禮，根本沒有這種環境讓你慢慢計算閃燈出力。後來買了Speedlite後，發現E-TTL功能似乎比副廠牌來的好，也就漸漸放棄以計算GM值的方式打燈。
不過，本書卻建議如果可以的話，以手動模式來開始學習閃燈技巧。以往需要計算GM值，乃是因為當時只有底片，必須在按下快門前先計算出適當的閃燈出力。不過進入了數位時代，可以現場及時修正出力，因此也沒有必要手動計算了。
本書提出的方法是先設定1/8 閃燈出力，實際拍攝一張照片，然後以這張照片為基準調整：若覺得太亮則降低出力，太暗則提高出力。當然，這是在有充裕時間拍攝下的狀況。作者仍然建議我們，拍攝類似活動照片時，還是要使用E-TTL才好。除非，除非你已經可是先知曉被攝體的行動路徑，可預先設定好適當的出力。
小結
總之，快門影響照片背景，光圈影響閃燈入光量，一定要記住這點才行！
另外，作者倒是挺推薦柔光盒。但在另一本閃燈教學書籍中，那位作者反而不喜歡柔光盒，比較推薦柔光罩。其實，作者有提到柔光盒只適合在室內使用，若是在空無一物的寬闊地方使用，則毫無用處。
以上是閱讀本書的一點感想，憑著記憶稀疏地寫了下來，也許有錯誤，請見諒。